那个被纪梵希炒掉的“大妈”，却在优衣库封神了...

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那个被纪梵希炒掉的“大妈”，却在优衣库封神了...

2023-08-25 06:25:18 来源：手机网易网

优衣库又来“抢”钱了！

(资料图片仅供参考)

最近，优衣库最新联名UNIQLO C系列曝光，疯狂刷屏。

网友摇头冷笑：要是能抢到我把手机吃了......

然而，有人吐槽：不是吧，居然找了个“大妈”？

这次联名的设计师是消失2年，52岁的克莱尔·怀特·凯勒（Clare Waight Kelle）。

要知道，优衣库上一次炸裂联名Lemaire，其总监Sarah-linh一张街拍神图就刷爆小红书。

她随便一站，就有一种断货的美。

相比之下，这位笑起来露牙龈的姐，好像不咋样啊？

大错特错。

克莱尔在江湖上有两个名号：

最懂女人的设计师。

红毯上的不败王者。

她执掌Givenchy那几年，“定毯神针”名场面不断。

那年巩皇一个王之蔑视差点灭了金马奖，穿的是她设计的镶钻战袍。

简单大气，有一种地母之美。

大魔王对这件彩虹礼服更是爱不释手，两度上身。

前面看是黑夜彩虹，后面看则是美背凝光。

安吉丽娜朱莉的紫蝴蝶礼服曾惊艳一时。

利落剪裁配黑色西裤，远看真如一只紫蝶要振翅飞舞。

说得这么牛，为啥只干了3年就被Givenchy“炒”了？

原因扎心，在爆款和优雅之间，她选择了后者。

克莱尔30岁前的简历，可以写进《大学生就业指南》经典案例。

生在普通人家，克莱尔的设计天赋和高大上的艺术没有丁点关系。

“简单来说，小时候的衣服全是我妈自己缝的，缝着缝着就把我缝进了服装设计。”

从著名的皇家艺术学院硕士毕业后，克莱尔看透了职场：

必须去大厂混。

克莱尔的欧皇体质正式爆发。

她去CK，广告爆了，她去Gucci，秀场火了，她去Ralph Lauren做男装，公司上市了。

真·天选招财猫。

35岁那年，克莱尔终于当上了Pringle of Scotland Limited的设计总监。

坦白说，这都不能算时装屋，更像是一个供应羊绒的工坊，还亏损800多万英镑。

但克莱尔才高人胆大，6年时间把一个烂摊子硬是做成了一个高奢牌子。

她从此成了起死回生的时尚圈ICU。

Chloe两易设计师，乱成一锅粥，克莱尔一去，少女感封神，小猪包卖爆了。

2017年，Givenchy给克莱尔打电话：姐，来搭把手！

但当时的Givenchy，太“狗”了.......

在前任设计师Riccardo Tisc操刀下，彼时的Givenchy成功沦为广州十三行高仿爆款。

经典单品莫过于郭德纲老师最爱的狗头T恤。

值得一提的是，Riccardo Tisci后来乔迁巴宝莉，成功打造出“好男人不包二奶”等神作，不愧是他。

有人调侃，当时的克莱尔就像上班第一天，老板说：

你帮我把门口那个批发市场打造成三里屯。

但她做到了。

“我的首要任务就是重振优雅。”

她大量翻阅Givenchy的档案，从黑白旧电影里寻找灵感，从书籍和自然中提取元素。

于是，万千羽毛盛放出绮丽梦境。

于是，洁白蕾丝凝华作无垠雪山。

你能看到湖水与夕阳交映，树影与霞光缠绵。

也能看到神秘的菌群和苔藓，在黑夜中闪着幽光。

克莱尔曾说：“女人都渴望衣服，所以在试衣时，我会想：我会穿吗？”

对啊，如果一件连设计师都不敢上身的衣服，凭什么觉得适合女性呢？

其中，居里最喜欢她的2018秋冬高定。

古老府邸，金属T台，无需古灵精怪的布景，不需劳师动众的排场，不言不语尽是好风景。

曳地斗篷，踏风而来，T台的反射犹如粼粼波光。

黑白配色，沐光而行，耳畔的歌声幻作柔柔梦境。

当最后一位模特谢幕时，黑色长裙与《蒂芙尼的早餐》中赫本的小黑裙隔世重合。

“这是我献给纪梵希先生的一封情书。”

最关键的是，在克莱尔掌舵时期，无论多么性感的造型，多么大胆的剪裁，她都会给模特添加内衬，防止露点走光。

别的设计师说什么“艺术献身”我不管，但我的模特我来好好保护。

性感不是裸露，是举手投足间的自信，优雅不是浮华，是不露声色间的强大。

这是克莱尔的坚持。

虽然最后坚持还是败给了市场，但克莱尔的好品味有口皆碑。

不信？你看她的家就知道了。

克莱尔的丈夫是一个建筑设计师，两人生了三个小孩。

和别的设计师豪宅不同，他们一家在巴黎的公寓一个词：静谧。

没有金碧辉煌的装修，全屋以黑白棕三色为主。

没有价值连城的装饰，家里摆的是夫妻旅行买回来的艺术品。

墙上挂满涂鸦油画，桌上摆着书籍鲜花。

夜晚，点起暖灯，窗外投入婆娑树影，这一幕总让我想起木心写的那句：

生活的最佳状态，就是冷冷清清地风风火火。

平时，克莱尔不会化妆，讨厌繁琐。

她将衬衫、西裤、运动鞋称作自己的工作装，她依旧保持着上学时的好习惯：

素描、听歌，看很多很多的书。

照片中，她总是轻松又自在，将衬衫的袖子随意撸起，穿一件全棉T恤，扎进牛仔裤里。

有人曾问克莱尔，每个设计师都有缪斯，你的缪斯是谁？

她笑着说：“我的缪斯不是任何巨星，而是真实的女性。”

“和我一样的女性。”

或许，这也是优衣库找她联名的原因之一。

不知从何时开始，女装童装化，童装成人化越来越火。

女明星吐槽L码根本穿不下，网友震惊均码上衣还没雷佳音头大。

更离谱的是，童装吹起了“奶辣风”，幼童穿着吊带露肩超短裙，病态刷屏。

商家们明里暗里用尺码对女性进行身材羞辱，似乎只有白幼瘦、短露紧才叫有女人味。

但克莱尔说：“我想做的是毫不费力又舒适运动的衣橱。”

在Chloe时期，她没有因追求少女感而过分裸露紧身，而是用飘逸的布料和流动的裁剪去突出女性特质。

少女不应被桎梏在身材，每个年龄都能花开。

在Givenchy时期，她既有大杀四方的女王盔甲，也有飒爽潇洒的帅气长裙。

勾勒线条≠让女性裸露，感到不舒服，优雅霸气也不一定就是拖地蓬蓬裙。

“给女性自信才是设计师最重要的任务。”

这次联名，鲜见短款修身的单品，更多的是实用舒适的设计。

“C代表的是City，是城市的通勤者，是无数大步向前的女性。”她说，“我希望她们步下生风。”

克莱尔重复道：“我在设计的时候总会想：我到底会不会穿它？”

这是一个妈妈、一个事业女性对广大女性的共情和体察。

各花入各眼，可能有人会说这个系列不好看，也有人会嫌弃克莱尔的联名不够特别。

但我总记得采访中克莱尔对女孩们讲的那句话：

时尚并不是用服装去定义你是谁。

而是自创风格，去寻觅最好的你。

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